Come "curare" le rocce


 Finora, tutto ciò che è stato necessario fare per l’allestimento di un nuovo acquario è stato relativamente facile.

Il prossimo step per avviare correttamente un acquario di barriera è quello che inizia a separare coloro che avranno successo a lungo termine in questo hobby da quelli che non lo avranno. Infatti, questo passo successivo è il primo passo che richiede pazienza, e purtroppo non è così facile da raggiungere. 
Nella mia esperienza acquariofila, posso affermare che la cosa che quest’hobby mi ha insegnato più di ogni altra, è proprio  la pazienza.
 E la pazienza inizia ora, con la corretta stabulazione/maturazione delle rocce vive e l'attesa che passi la fase “brutta”. Sò che ci sono metodi che accelerano le cose e piccole scorciatoie che si possono provare, ma il mio suggerimento è quello di attendere e non affrettare le cose, imparando fin dall'inizio che la pazienza in questo hobby ripagherà nel lungo periodo.

Capisco che dopo aver speso soldi per la vasca e l'attrezzatura e aver sistemato tutto a vostro piacimento, non vediate l'ora di avere coralli e pesci nella vostra vasca. Questo momento arriverà, ma bisogna prendersi il tempo necessario per lasciare che la roccia, sia essa umida o secca, si "curi" correttamente, e questo richiede tempo e pazienza.



Quando ho iniziato a lavorare con l'acqua marina, il ciclo batterico della vasca era appena iniziato a essere compreso. Quando usavamo i filtri sottosabbia come principale forma di filtrazione biologica, il processo era semplice: bastava prendere un po' di substrato da una vasca già avviata e aggiungerlo alla ghiaia, aggiungere un gamberetto morto o un paio di damigelle resistenti e lasciare che il ciclo facesse il suo corso.

L'obiettivo era quello di creare un letto batterico che convertisse l'ammoniaca in nitrato, dato che l'ammoniaca è tossica per i pesci a pH elevati e il nitrato lo è molto meno. Questo processo durava dalle 2 alle 6 settimane, a seconda di una serie di fattori, ed era relativamente facile da valutare semplicemente testando il livello originale di ammoniaca, poi il livello di nitriti e testandoli continuamente nel tempo. Una volta che il livello di ammoniaca è sceso a zero e il livello di nitrati è aumentato, il ciclo è stato completato.

Un tempo i filtri sottosabbia erano un punto fermo dell'acquario d'acqua marina e il loro meccanismo era semplice.

Oggi l'obiettivo è principalmente lo stesso, ma a causa dell'introduzione di più variabili è un po' più complicato. Ora che vengono utilizzati diversi tipi di rocce vive, esistono anche diversi metodi per maturarle ed attivarle. Come già detto nell'articolo precedente, ogni tipo di roccia ha dei pro e dei contro. Questi pro e contro si riferiscono anche a ciò che è necessario fare per maturare correttamente ciascuna tipologia.

Partiamo dalla roccia umida, o quella che viene considerata "viva". Come già detto, questa roccia è dotata di una notevole quantità di materiale vivente, sia buono che cattivo. Nella cura e nella gestione di questa roccia, l'obiettivo è quello di massimizzare il materiale vivo su di essa, rimuovendo il più possibile il materiale cattivo. Se è una buona roccia viva, conterrà non solo alghe molli ma anche alghe coralline, oltre a batteri, spugne e microfauna.

Roccia viva appena importata, prima della maturazione

Il primo passo per stabulare/maturare questa roccia è rimuovere il più possibile le alghe molli, le spugne di grandi dimensioni che potrebbero morire e qualsiasi altro elemento che potrebbe dare fastidio, come aiptasia o anemoni majano. Tutto ciò che è nero o puzza deve essere tolto. Questo materiale deve essere raschiato dalla roccia con una spazzola a setole dure. La roccia deve poi essere risciacquata con acqua salata pulita per rimuovere qualsiasi detrito o altro materiale sciolto prima di essere collocata nel contenitore in cui sarà lasciata a maturare. La roccia può essere stabulata in qualsiasi luogo, dalla vasca in cui sarà ospitata a un bidone dell'immondizia.

L'obiettivo di tutto questo lavoro preliminare è quello di rimuovere tutto ciò che potrebbe decomporsi, permettendo ai batteri buoni della roccia e ad altri organismi buoni come piccole spugne e microfauna di prosperare. Una volta che la roccia è stata pulita e risciacquata, deve essere collocata in un contenitore, in modo che sia esposta la maggior parte possibile della sua superficie e che ci siano poche aree in cui la roccia è appoggiata ad altre rocce. In questo modo, se rimane del materiale, non si decompone tra le rocce.

Roccia viva stagionata di buona qualità.

Il contenitore scelto deve essere riempito con acqua marina pulita. L'acqua, come quella utilizzata per la vasca, dovrebbe essere prodotta con acqua RO/DI, poiché l'acqua del rubinetto può contenere qualsiasi cosa, dalle clorammine ai fosfati. Se si utilizza acqua marina nuova, questa deve avere almeno qualche giorno di vita, per ridurre la sua natura caustica. Una volta posizionata la roccia, è necessario aggiungere delle pompe di movimento alla vasca per produrre un forte flusso intorno alla roccia.

È inoltre necessario aggiungere un riscaldatore per mantenere la vasca a una temperatura di 75-80 °F (circa 24-26°C). Più alta è la temperatura, entro i limiti del ragionevole, più veloce sarà il processo di maturazione, ma non è necessario affrettare i tempi. Poiché la roccia è piena di sostanze nutritive, all'inizio non si deve usare l'illuminazione per evitare che le alghe prendano piede. È anche consigliabile avere uno schiumatoio di proteine per rimuovere i nutrienti in eccesso e gli elementi organici disciolti che fuoriescono dalla roccia.

Per le prime due settimane, la vasca dovrebbe essere sottoposta a due o tre test settimanali per verificare la presenza di ammoniaca e nitrati. Dopo queste due settimane i livelli dovrebbero iniziare a scendere. Dopo due settimane o ogni volta che il livello di ammoniaca supera i 5-6 ppm, è necessario effettuare un cambio d'acqua del 100%. Alcuni suggeriscono di effettuare un cambio d'acqua del 100% due volte a settimana durante la maturazione, ma io ritengo che questo sia eccessivo e preferisco effettuarne uno alla scadenza delle due settimane e successivamente almeno uno ogni 5-7 giorni.

Per il trattamento delle rocce vive è necessario un kit per il test dell'ammoniaca.

Durante il cambio d'acqua è necessario rimuovere qualsiasi detrito o materiale morto accumulato nella vasca. Una volta che i livelli di ammoniaca e nitriti sono a 0 ppm e i nitrati smettono di salire, il processo di maturazione è terminato. Questo processo può durare da una settimana a diversi mesi, a seconda della qualità della roccia, di come è stata spedita, della sua "freschezza" e della temperatura della vasca di stabulazione. Non bisogna mai affrettare i tempi, perché avviare una vasca con una roccia non ben stabulata/maturata è una ricetta sicura per il disastro. Una volta che la roccia è completamente matura, può essere inserita nella vasca e si può iniziare l'acquascaping.

A differenza delle rocce umide, in cui l'obiettivo è quello di rimuovere le sostanze nocive dalla roccia, quando si utilizzano rocce secche si verifica l'obiettivo inverso, in quanto i trattamenti e la maturazione sono un tentativo di aggiungere materiale vivo, cioè batteri, spugne, microfauna, alghe coralline, ecc. alla roccia. Sebbene sia vero che uno dei vantaggi dell'uso di questa roccia è che non vi è l'introduzione di cattivi attori dalla roccia stessa, a mio parere ci vuole più tempo e non sostituisce completamente tutto ciò che la roccia “viva” apporta a una vasca. Per questo motivo, se si sceglie la roccia secca, suggerisco comunque che almeno il 10% della roccia utilizzata sia roccia viva attiva.

Le rocce vive stagionate apportano batteri, spugne, microfauna e alghe coralline.


Come curare la roccia secca

A differenza della roccia umida, la roccia secca deve essere prima "curata" e poi biologicamente attivata. Il processo di “cura” è semplice: la roccia viene esposta a una soluzione diluita di candeggina per circa una settimana. Come nel caso della roccia umida, la roccia deve essere collocata nel contenitore di maturazione in modo da esporre la maggior parte possibile della superficie. Si aggiunge quindi acqua RO/DI e poi candeggina non profumata in ragione di 600-700 ml di candeggina per 10 l di acqua dolce. Si aggiungono le pompe di movimento e si lascia riposare la roccia in questa soluzione per 7-10 giorni.

Non tutte le rocce secche devono essere sottoposte a questo processo, quindi verificate con il vostro fornitore se è consigliato. Una volta terminata la “cura”, il passo successivo è quello di "attivare biologicamente" la roccia o, più precisamente, di trattarla in modo che contenga una quantità di batteri sufficiente per agire efficacemente come filtro biologico nella vasca. Si tratta di un processo relativamente facile, ma che richiede tempo e, poiché la maggior parte di noi è impaziente, sembrerà una eternità.

Un recipiente di grandi dimensioni, come questa mangiatoia di gomma, è un ottimo contenitore per la stabulazione/maturazione delle rocce.

Diversi esperti hanno suggerito che questo processo può essere fatto rapidamente. Nella mia esperienza, cercare di affrettare questo processo non è valso i problemi che ha causato in seguito, sotto forma di coralli che non hanno prosperato. Una volta terminato il processo di "cura", la roccia deve essere risciacquata con acqua marina pulita e quindi collocata nella camera di maturazione come si fa con la roccia “viva”.

Una volta aggiunto e stabilizzato il tutto, è necessario aggiungere i batteri e un po' di substrato proveniente da una vasca già avviata. Poiché nessuno dei produttori elenca esattamente il contenuto delle formulazioni batteriche, io aggiungo batteri da diverse fonti. Uno o due giorni dopo l'aggiunta dei batteri è necessario introdurre una fonte di ammoniaca.

Può trattarsi di idrossido di ammoniaca, di un pizzico di cibo o di un pezzo di gamberetti o pesce congelato. L'obiettivo è quello di non contaminare la vasca, ma di introdurre una quantità di ammoniaca sufficiente ad avviare i batteri che supportano il ciclo dell'azoto. Un giorno dopo l'introduzione di questa fonte di ammoniaca, l'acqua dovrebbe essere analizzata. Come minimo dovrebbe esserci qualche indicazione (traccia) di ammoniaca nell'acqua. In caso contrario, è necessario introdurre una quantità maggiore di ammoniaca e ripetere il test, continuando fino a quando non si rileva un valore di ammoniaca.


Alcuni dei batteri imbottigliati che l'autore ha utilizzato per il ciclo della roccia secca.


Una volta rilevata la presenza di ammoniaca, l'acqua deve essere analizzata a giorni alterni fino a quando non viene rilevata una lettura pari a zero. A questo punto è necessario introdurre una quantità doppia di ammoniaca e ripetere l'analisi fino a quando il valore non si azzera. In seguito, è necessario effettuare la lettura dei nitriti. Questo processo deve continuare con l'aggiunta di una quantità sempre maggiore di ammoniaca, fino a quando il giorno successivo non viene più rilevata alcuna lettura. Ciò può richiedere da qualche settimana a qualche mese o più. Non bisogna affrettare i tempi.

Dopo un mese di questa procedura, i valori di ammoniaca e nitriti dovrebbero essere pari a zero. A un mese di distanza è necessario effettuare anche la lettura dei nitrati. Nei primi tempi, i nitrati dovrebbero essere pari a zero, poi, man mano che i livelli di ammoniaca e nitriti diminuiscono, il livello dei nitrati dovrebbe aumentare. Alla fine del primo mese, è possibile effettuare anche un cambio d'acqua del 50-100%. Non è così critico come quando si usano rocce “vive”, ma ho scoperto che anche con le rocce secche si formano dei detriti e questo è un buon momento per rimuoverli.

A questo punto alcuni ritengono che la roccia sia sicura per iniziare a usarla in un acquario di barriera, io non la penso così perché quando ho iniziato a usare la roccia dopo aver fatto questo livello di attivazione biologica i coralli nella vasca non sono mai decollati. Ho sentito anche numerosi altri hobbisti che hanno sperimentato la stessa cosa. Pertanto, a mio parere, è necessario effettuare un secondo ciclo.
Durante questo ciclo, alcune rocce umide precedentemente trattate vengono introdotte nella vasca delle rocce secche e contribuiscono a inoculare ulteriormente quest’ultime. Ho scoperto che funziona ancora meglio quando faccio un ulteriore passo avanti: se la roccia umida introdotta contiene alcune spugne criptiche e a queste si possono fornire nutrienti adeguati in modo che si riproducano, la roccia viva risultante piena di spugne aiuta la nuova vasca e molti dei coralli a prosperare.

Le rocce “vive” e secche possono essere utilizzate in combinazione.

A questo punto la roccia viva può essere ulteriormente migliorata con l'introduzione di copepodi e anfipodi che possono essere acquistati online o da altri hobbisti nelle vicinanze. In base alla mia esperienza con le nuove vasche, quando la microfauna e soprattutto le spugne prosperano sulla roccia viva, i coralli e i pesci che vengono aggiunti a questo sistema si comportano molto meglio rispetto a quando la roccia secca viene attivata biologicamente solo in minima parte.

La cura e la maturazione delle rocce non sono divertenti né sexy, ma sono fondamentali per il successo a lungo termine di un acquario di barriera. Non si può e non si deve affrettare i tempi e la pazienza che si dimostra in questa fase sarà utile per tutta la durata dell'hobby, poiché si tratta di un aspetto critico.

Articolo di Michael Paletta
Tradotto da Reef world




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