come gestire la fase "brutta" di una vasca

 



Ci sono poche cose inevitabili nella vita e ancora meno in questo hobby. Ma quella inevitabile che tutti incontrano quando allestiscono una nuova vasca è che ci sarà una fase di maturazione brutta. Non importa se siete agli inizi o se lo fate da molto tempo, se usate le migliori rocce vive umide o le rocce secche morte, una nuova vasca avrà una fase brutta. 
Pensavo che non avrei avuto questo problema quando ho semplicemente spostato le rocce vive da una vasca di cinque anni fa di 300 litri a una nuova vasca da 500 litri, dato che le rocce che stavo usando avevano vent'anni. Mi sbagliavo. Nonostante tutto quello che sapevo, o che pensavo di sapere, e tutti i preparativi e i miglioramenti apportati alla nuova vasca, una volta che tutto è stato trasferito la vasca ha attraversato quella che è diventata nota come la fase brutta.
 Che cos'è esattamente la "fase brutta"?  Come la maggior parte degli esseri viventi, anche la vasca di barriera e le rocce vive che la compongono sono esseri viventi e quando c'è un cambiamento, anche piccolo, c'è una fase di adattamento. In una vasca di barriera, finché le cose non sono in equilibrio, alcuni dei cattivi attori, come le diatomee, i cianobatteri, i dinoflagellati e le alghe, tendono a prendere il sopravvento e a coprire la maggior parte delle superfici. Alcuni di essi sono autolimitanti e si basano su sostanze nutritive che di solito sono presenti solo nelle prime fasi della vasca. Altre richiedono o possono essere accelerate con una certa gestione.
Indipendentemente da ciò che si presenta, non è il caso di farsi prendere dal panico o di affrettarsi, perché in genere questo peggiora solo le cose. Pianificate l'evento, siate preparati e prevedete che potrebbe essere necessario un intervento. Soprattutto siate pazienti e comprendete che tutti i serbatoi passano attraverso questa situazione.

I rami di corallo morti sono una zona privilegiata per l'insorgenza di ciano.

Diatomee

Come già accennato, la fase di bruttezza può manifestarsi in diversi modi. Il primo di questi si è verificato in ogni nuova vasca che ho allestito, ma fortunatamente è autolimitante e di solito scompare da solo in breve tempo. Questa parte della fase è una fioritura di diatomee. Durante questa fase, su alcune superfici, ma soprattutto sul vetro, si formano quelli che sembrano piccoli puntini marroni e duri, le diatomee

Le diatomee sono il risultato di un eccesso di silicio nella vasca. Questo può essere il risultato di un nuovo sale, di una nuova roccia viva o anche del fatto che alcune fonti d'acqua sono ricche di silicio e questo provoca la fioritura. Queste diatomee tendono a legarsi fortemente alle superfici dure, soprattutto al vetro, e si legano ancora più tenacemente all'acrilico, per cui è necessario un certo sforzo per toglierle dal vetro e dalle altre superfici. Ma potrebbe non essere necessario. Infatti, con il passare del tempo, quando i livelli di silicio si abbassano, questo parassita scompare gradualmente. 

Di solito questo processo dura dalle due alle quattro settimane. Tuttavia, se il problema persiste, potrebbe essere indice di un eccesso di silicio nell'acqua di reintegro. In questo caso, potrebbe essere necessario aggiungere all'unità osmosi una cartuccia specifica per la rimozione del silicio. Esistono resine appositamente formulate per rimuovere il silicio.


Un'epidemia di diatomee può verificarsi su vetro, rocce vive e substrato.

Cianobatteri

Un'altra potenziale causa di questa brutta fase è un'epidemia di cianobatteri. Sebbene i cianobatteri possano comparire anche in vasche di vecchia data, in una nuova vasca il fenomeno è ancora più grave, dato che la vasca è scarsamente coperta di coralli. I cianobatteri sono organismi interessanti in quanto sono considerati una delle prime forme di vita e, pur essendo parenti dei batteri, sono anche fotosintetici. 

Per questo motivo, sono in grado di utilizzare qualsiasi fonte di energia disponibile e sono difficili da eliminare. Un'epidemia di cianobatteri può verificarsi per diverse ragioni in una nuova vasca, ma la causa principale è che il detrito che cade dalla roccia tende ad accumularsi in un punto morto. Nel corso del tempo, quando il materiale in questo punto morto si decompone, agisce come una fonte di nutrimento da cui scaturiscono i cianobatteri.

Il fenomeno può verificarsi anche su rocce vive apparentemente pulite. In questo caso si verifica perché quando la roccia viva viene stabulata, spesso al suo interno si trova del materiale vivo che non è facilmente visibile. Quando muore, agisce anche come sorgente di nutrienti che il ciano può assimilare. Esistono diverse specie di ciano e possono variare dal nero al rosso al viola. Pur essendo antiestetici, di solito non sono eccessivamente distruttivi e, a meno che non crescano completamente su un corallo, non causano molti danni. Nonostante di solito non danneggino i coralli, devono comunque essere rimossi e le condizioni che li favoriscono devono essere corrette.

Poiché i cianobatteri ottengono l'energia in diversi modi, di solito non basta un solo cambio per eliminarli. In base alla mia esperienza, ho imparato che è necessario adottare una serie di tattiche per sradicarli e impedirne il ritorno in vasca. Il primo passo è cercare di eliminare o ridurre significativamente la loro fonte di nutrimento. Poiché i detriti sono spesso il luogo iniziale della loro crescita, è necessario aspirare tutti i detriti dalla vasca durante un cambio d'acqua. Poiché in una nuova vasca non è stato ancora perfezionato un flusso adeguato e benefico, è necessario migliorarlo per limitare la formazione di punti morti e mantenere i detriti in sospensione il più a lungo possibile, in modo che i sistemi di filtrazione possano rimuoverli. 

Per limitare la ricomparsa dei cianobatteri, ho anche scoperto che imbottire le aree in cui si sono formati i ciano con il 3-4% di perossido di idrogeno riduce la probabilità che si ripresentino in quei punti. Infine, poiché i cianobatteri possono anche utilizzare la luce come fonte di energia, nelle vasche in cui sono comparsi si è rivelato utile oscurare la vasca per 2-3 giorni.

Un'alternativa o un'aggiunta a questi metodi per eliminare i cianobatteri è quella di trattare la vasca con uno dei trattamenti prodotti appositamente per questo scopo. Questi rimedi contengono solitamente antibiotici e sono progettati per trattare i sintomi piuttosto che per trovare una cura. Quindi, se si usa questo rimedio ma non si riparano le condizioni che hanno portato all'insorgenza dei ciano, questi si ripresenteranno con il tempo. 

È quindi necessario adottare le misure sopra descritte per eliminare un focolaio di ciano e ridurre la probabilità che si ripresenti. Se il fenomeno si ripresenta ripetutamente, è necessario regolare il livello di nutrienti, il flusso e l'illuminazione della vasca per determinare la causa e regolarlo di conseguenza. Come per la maggior parte dei parassiti, è più facile rimuovere o eliminare i ciano non appena iniziano a manifestarsi, piuttosto che aspettare che ricoprano l'intera vasca.

Il ciano può provenire da aree sulla roccia viva e da aree morte sotto la superficie.


Dinoflagellati

Mentre le prime due potenziali cause della fase brutta non sono di solito particolarmente dannose per i coralli, quella successiva ha una probabilità significativa di causare problemi ai coralli. I focolai di dinoflagellati sono un'epidemia comune quando una vasca è agli inizi e, purtroppo, possono verificarsi anche nelle vasche più vecchie quando le condizioni si sbilanciano. I dinoflagellati sono organismi unicellulari difficili da classificare come animali o piante, in quanto presentano caratteristiche di entrambi e costituiscono parte del plancton dell'oceano; alcune specie possono muoversi da sole grazie alla presenza di flagelli. 

Questi organismi diventano generalmente problematici quando le condizioni non sono equilibrate, in particolare quando i livelli di nutrienti, nitrati (<2) e fosfati (<.02) sono troppo bassi, o quando i livelli di batteri sono sbilanciati, entrambe situazioni che si verificano spesso nelle nuove vasche. Ma possono verificarsi anche in presenza di nutrienti adeguati, forse a causa di squilibri batterici o di oligoelementi. Alcuni di questi dinoflagellati producono tossine, melma rossa, e alcune di queste tossine sono velenose per i coralli.  Per questo motivo, è fondamentale rimuoverli non appena iniziano a manifestarsi nell'acquario.

Nella mia esperienza con i dinoflagellati, nel corso degli anni, ho trovato diversi trattamenti utili per eliminarli o almeno per ridurre le possibilità che diventino problematici. Come già detto, le nuove vasche sono spesso soggette a focolai di dinoflagellati a causa dei bassi livelli di nutrienti e degli squilibri della comunità batterica. Tuttavia, anche quando le condizioni sono apparentemente perfette, può verificarsi un'epidemia di dinoflagellati. Ciò fa sorgere la domanda: come entrano i dinoflagellati in vasca? 

I dinoflagellati fanno parte della ciclo alimentare e quindi parte della loro sopravvivenza si basa sulla produzione di cisti per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza quando le condizioni non sono ottimali. essendo parte del ciclo alimentare sono presenti, insieme alle loro cisti, in qualsiasi cosa, dalle interiora dei pesci ai prodotti base per l'acquacoltura. Pertanto, sono letteralmente sempre presenti in una vasca. Tuttavia, nonostante siano sempre presenti, di solito non sono problematici, ma negli ultimi cinque anni sono diventati più frequenti per una ragione ancora sconosciuta. Tuttavia, come per ogni cosa in questo hobby, con il tempo siamo diventati più bravi ad eliminarli quando diventano problematici.

A questo proposito, abbiamo trovato un gruppo di dinoflagellati facili da rimuovere e un secondo gruppo più difficile. Il primo gruppo è quello dei dinoflagellati che nuotano liberamente e che sembrano scomparire di notte, per poi riapparire il giorno successivo dopo che le luci sono rimaste accese per un po'. Questo gruppo può essere eliminato impiegando una forte sterilizzazione UV per uccidere questi parassiti mentre nuotano liberamente. A questo scopo ho utilizzato uno sterilizzatore UV per laghetti di grandi dimensioni. Di solito, dopo un paio di notti di funzionamento, i dinoflagellati sono completamente scomparsi. 

Il secondo gruppo richiede un intervento maggiore, poiché rimane presente sulla roccia e sul substrato e non può essere rimosso quando nuota liberamente. Per ridurre ed eventualmente eliminare questo gruppo, la prima cosa da fare è aumentare gradualmente i livelli di nutrienti nella vasca. Anche se i livelli di nutrienti sono superiori a quelli sopra elencati, dovrebbero essere aumentati in modo che i nitrati siano compresi tra 10 e 15 e i fosfati tra 0,08 e 0,1. Una volta raggiunto questo obiettivo, la vasca deve essere sottoposta a un periodo di blackout di tre giorni. Durante questo periodo di blackout, è necessario introdurre diversi ceppi di batteri.

Un'epidemia di dinoflagellati può rapidamente sommergere una vasca se non viene trattata.

Batteri benefici

Ho riscontrato che l'uso di una varietà di batteri, non solo di un singolo produttore, è vantaggioso. Questo va aggiunto mentre la vasca è al buio. Dopo la seconda notte, è necessario aggiungere una piccola fonte di carbonio sotto forma di vodka o aceto per fornire nutrimento ai batteri. I batteri devono essere aggiunti per un'intera settimana e la fonte di carbonio deve continuare a tempo indeterminato finché la vasca non è stabile, compresi i livelli di nutrienti. A questo punto la fonte di carbonio può essere gradualmente eliminata.
Una volta aggiunti i batteri e la fonte di carbonio, i livelli di nutrienti potrebbero iniziare a scendere. Prima che si abbassino troppo, è necessario aggiungere una fonte di nitrati e/o fosfati per mantenere questi livelli ottimali. Ho trovato questo metodo molto efficace per eliminare i dinoflagellati più difficili, ma ci sono molti altri suggerimenti per eliminarli. 


 

Le descrizioni precedenti coprono tre delle quattro cause più comuni di una vasca brutta, ma non coprono quella più frequente e più problematica: le alghe. Nel prossimo articolo verranno trattate le alghe in una nuova vasca e come gestirle. Tuttavia, come le altre cause della fase di bruttezza dell'acquario, esse sono presenti in qualche misura in quasi tutti i nuovi acquari. Sapere cosa cercare e come trattarle e sapere che non si è soli, si spera, renderà la gestione di questi problemi più tollerabile, a differenza del passato in cui molti di noi pensavano di dover affrontare questa situazione da soli.

Articolo di Michael Paletta
Tradotto da Reef world


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